Në këtë artikull, unë do t'ju tregoj historinë e kamerës sime më të fundit: një aparat fotografik dixhital Polaroid, i cili kombinon një printer faturash me një Raspberry Pi.Për ta ndërtuar atë, mora një aparat të vjetër Polaroid Minute Maker, hoqa zorrët dhe përdora një aparat fotografik dixhital, ekran me bojë elektronike, printer faturash dhe kontrollues SNES për të përdorur kamerën në vend të organeve të brendshme.Mos harroni të më ndiqni në Instagram (@ade3).
Një copë letër nga një aparat fotografik me një foto është pak magjike.Ajo prodhon një efekt emocionues dhe videoja në ekranin e një aparati fotografik dixhital modern ju ushqen atë emocion.Kamerat e vjetra Polaroid më bëjnë gjithmonë paksa të trishtuar, sepse janë makina të dizajnuara kaq shkëlqyeshëm, por kur filmi ndërpritet, ato bëhen vepra arti nostalgjike, duke mbledhur pluhur në raftet tona të librave.Po sikur të mund të përdorni një printer faturash në vend të filmit të menjëhershëm për t'i dhënë një jetë të re këtyre kamerave të vjetra?
Kur e kam të lehtë ta bëj, ky artikull do të gërmojë në detajet teknike se si e bëra kamerën.E bëj këtë sepse shpresoj që eksperimenti im të frymëzojë disa njerëz që ta provojnë projektin vetë.Ky nuk është një modifikim i thjeshtë.Në fakt, ky mund të jetë goditja më e vështirë e kamerës që kam provuar ndonjëherë, por nëse vendosni ta zgjidhni këtë projekt, unë do të përpiqem të jap detaje të mjaftueshme nga përvoja ime për t'ju parandaluar të ngecni.
Pse duhet ta bëj këtë?Pasi të shkrepja foton me kamerën time me blender kafeje, dua të provoj disa metoda të ndryshme.Duke parë serinë e kamerave të mia, kamera Polaroid Minute Maker u hodh nga unë papritmas dhe u bë zgjedhja ideale për konvertimin dixhital.Ky është një projekt i përsosur për mua, sepse kombinon disa nga gjërat me të cilat jam duke luajtur tashmë: Raspberry Pi, ekranin E Ink dhe printerin e faturave.Bashkojini ato, çfarë do të merrni?Kjo është historia se si u krijua kamera ime dixhitale Polaroid…
Kam parë njerëz që provojnë projekte të ngjashme, por askush nuk ka bërë një punë të mirë duke shpjeguar se si e bëjnë këtë.Shpresoj ta shmang këtë gabim.Sfida e këtij projekti është që të gjitha pjesët e ndryshme të punojnë së bashku.Përpara se të filloni të shtyni të gjitha pjesët në kutinë Polaroid, ju rekomandoj që të shpërndani gjithçka gjatë testimit dhe konfigurimit të të gjithë komponentëve të ndryshëm.Kjo ju pengon të rimontoni dhe çmontoni kamerën sa herë që goditni një pengesë.Më poshtë, mund të shihni të gjitha pjesët e lidhura dhe të punës përpara se gjithçka të futet në kutinë Polaroid.
Kam bërë disa video për të regjistruar përparimin tim.Nëse keni ndërmend ta zgjidhni këtë projekt, atëherë duhet të filloni me këtë video 32-minutëshe sepse mund të shihni se si gjithçka përshtatet dhe të kuptoni sfidat që mund të hasen.
Këtu janë pjesët dhe mjetet që kam përdorur.Kur thuhet gjithçka, kostoja mund të kalojë 200 dollarë.Shpenzimet e mëdha do të jenë Raspberry Pi (35 deri në 75 dollarë amerikanë), printera (50 deri në 62 dollarë amerikanë), monitorë (37 dollarë amerikanë) dhe kamera (25 dollarë amerikanë).Pjesa interesante është ta bëni projektin tuajin, kështu që kostot tuaja do të jenë të ndryshme në varësi të projektit që dëshironi të përfshini ose përjashtoni, përmirësoni ose zvogëloni.Kjo është pjesa që përdor:
Kamera që përdor është një aparat fotografik Polaroid minutash.Nëse do ta bëja përsëri, do të përdorja një makinë lëkundëse Polaroid sepse është në thelb i njëjti dizajn, por paneli i përparmë është më i bukur.Ndryshe nga kamerat e reja Polaroid, këto modele kanë më shumë hapësirë brenda dhe kanë një derë në anën e pasme që ju lejon të hapni dhe mbyllni kamerën, gjë që është shumë e përshtatshme për nevojat tona.Bëni pak gjueti dhe do të jeni në gjendje të gjeni një nga këto kamera Polaroid në dyqanet antike ose në eBay.Ju mund të jeni në gjendje të blini një për më pak se 20 dollarë.Më poshtë, mund të shihni një Swinger (majtas) dhe Minute Maker (djathtas).
Në teori, ju mund të përdorni çdo aparat Polaroid për këtë lloj projekti.Kam edhe disa kamera toke me shakull dhe të palosur, por avantazhi i Swinger ose Minute Maker është se ato janë prej plastike të fortë dhe nuk kanë shumë pjesë lëvizëse përveç derës së pasme.Hapi i parë është heqja e të gjitha trupave nga kamera për të krijuar vend për të gjitha produktet tona elektronike.Gjithçka duhet bërë.Në fund, do të shihni një grumbull mbeturinash, siç tregohet më poshtë:
Shumica e pjesëve të kamerës mund të hiqen me pincë dhe forcë brutale.Këto gjëra nuk janë shkëputur, kështu që në disa vende do të keni vështirësi me ngjitësin.Heqja e pjesës së përparme të Polaroid është më e vështirë se sa duket.Brenda ka vida dhe nevojiten disa mjete.Natyrisht vetëm Polaroid i ka ato.Ju mund t'i zhbllokoni me pincë, por unë hoqa dorë dhe i detyrova të mbylleshin.Në fund të fundit, këtu duhet t'i kushtoj më shumë vëmendje, por dëmi që shkaktova mund të riparohet me super ngjitës.
Pasi të keni sukses, do të luftoni edhe një herë pjesët që nuk duhet të ndahen.Po kështu, kërkohen pincë dhe forcë brutale.Kini kujdes që të mos dëmtoni asgjë të dukshme nga jashtë.
Lente është një nga elementët e ndërlikuar për t'u hequr.Përveç hapjes së një vrime në xhami/plastikë dhe hapjes së saj, nuk kam menduar për zgjidhje të tjera të thjeshta.Dua të ruaj sa më shumë pamjen e lenteve, në mënyrë që njerëzit të mos mund të shohin as kamerën miniaturë Raspberry Pi në qendër të unazës së zezë ku lentja ishte e fiksuar më parë.
Në videon time, unë tregova krahasimin para dhe pas të fotove Polaroid, kështu që ju mund të shihni saktësisht se çfarë dëshironi të fshini nga kamera.Kujdesuni që paneli i përparmë të hapet dhe mbyllet lehtësisht.Mendoni për panelin si një dekorim.Në shumicën e rasteve, do të fiksohet në vend, por nëse dëshironi të lidhni Raspberry Pi me monitorin dhe tastierën, mund të hiqni panelin e përparmë dhe të futni burimin e energjisë.Ju mund të propozoni zgjidhjen tuaj këtu, por unë vendosa të përdor magnet si një mekanizëm për të mbajtur panelin në vend.Velcro duket shumë i brishtë.Vidhat janë shumë.Kjo është një foto e animuar që tregon kamerën duke hapur dhe mbyllur panelin:
Zgjodha Raspberry Pi 4 Model B të plotë në vend të Pi Zero më të vogël.Kjo është pjesërisht për të rritur shpejtësinë dhe pjesërisht sepse jam relativisht i ri në fushën e Raspberry Pi, kështu që ndihem më rehat duke e përdorur atë.Natyrisht, Pi Zero më i vogël do të ketë disa avantazhe në hapësirën e ngushtë të Polaroid.Një hyrje në Raspberry Pi është përtej qëllimit të këtij tutoriali, por nëse jeni i ri në Raspberry Pi, ka shumë burime të disponueshme këtu.
Rekomandimi i përgjithshëm është të merrni pak kohë dhe të jeni të durueshëm.Nëse vini nga një sfond Mac ose PC, atëherë do t'ju duhet pak kohë për t'u njohur me nuancat e Pi.Duhet të mësoheni me vijën e komandës dhe të zotëroni disa aftësi kodimi në Python.Nëse kjo ju bën të ndiheni të frikësuar (unë u tremba në fillim!), ju lutemi mos u zemëroni.Përderisa e pranoni me këmbëngulje dhe durim, do ta arrini.Kërkimi dhe këmbëngulja në internet mund të kapërcejnë pothuajse të gjitha pengesat që hasni.
Fotografia e mësipërme tregon se ku është vendosur Raspberry Pi në kamerën Polaroid.Mund të shihni vendndodhjen e lidhjes së furnizimit me energji në të majtë.Vini re gjithashtu se vija ndarëse gri shtrihet përgjatë gjerësisë së hapjes.Në thelb, kjo është për ta bërë printerin të mbështetet mbi të dhe të ndajë Pi nga printeri.Kur futni printerin në prizë, duhet të keni kujdes që të mos thyeni kunjin e treguar nga lapsi në foto.Kablloja e ekranit lidhet me kunjat këtu dhe fundi i telit që vjen me ekranin është rreth një çerek inç i gjatë.Më duhej të zgjasja pak skajet e kabllove në mënyrë që printeri të mos shtypte mbi to.
Raspberry Pi duhet të pozicionohet në mënyrë që ana me portin USB të tregojë përpara.Kjo lejon që kontrolluesi USB të lidhet nga përpara duke përdorur një përshtatës në formë L.Megjithëse kjo nuk ishte pjesë e planit tim origjinal, unë përdora ende një kabllo të vogël HDMI në pjesën e përparme.Kjo më lejon të nxjerr me lehtësi panelin dhe më pas të lidh monitorin dhe tastierën në Pi.
Kamera është një modul Raspberry Pi V2.Cilësia nuk është aq e mirë sa kamera e re HQ, por nuk kemi hapësirë të mjaftueshme.Kamera është e lidhur me Raspberry Pi përmes një fjongo.Pritini një vrimë të hollë nën lente përmes së cilës mund të kalojë shiriti.Shiriti duhet të përdredhur nga brenda përpara se të lidhet me Raspberry Pi.
Paneli i përparmë i Polaroid ka një sipërfaqe të sheshtë, e cila është e përshtatshme për montimin e kamerës.Për ta instaluar, përdora shirit të dyanshëm.Duhet të keni kujdes në pjesën e pasme sepse ka disa pjesë elektronike në tabelën e kamerës që nuk dëshironi t'i dëmtoni.Kam përdorur disa copa shiriti si ndarës për të parandaluar që këto pjesë të thyhen.
Ka edhe dy pika të tjera për t'u vënë në dukje në foton e mësipërme, mund të shihni se si të hyni në portat USB dhe HDMI.Kam përdorur një përshtatës USB në formë L për të treguar lidhjen në të djathtë.Për kabllon HDMI në këndin e sipërm të majtë, përdora një kabllo zgjatuese 6 inç me një lidhës në formë L në anën tjetër.Këtë mund ta shihni më mirë në videon time.
E Ink duket të jetë një zgjedhje e mirë për monitorin, sepse imazhi është shumë i ngjashëm me imazhin e printuar në letrën e faturës.Kam përdorur një modul ekrani elektronik të bojës Waveshare 4,2 inç me 400×300 piksele.
Boja elektronike ka cilësinë analoge që më pëlqeu.Duket si letër.Është vërtet e kënaqshme të shfaqësh imazhe në ekran pa energji elektrike.Për shkak se nuk ka dritë për të fuqizuar pikselët, pasi të krijohet imazhi, ai qëndron në ekran.Kjo do të thotë që edhe nëse nuk ka energji, fotografia mbetet në pjesën e pasme të Polaroid-it, gjë që më kujton foton e fundit që kam bërë.Për të qenë i sinqertë, koha e vendosjes së aparatit në raftin tim të librave është shumë më e gjatë se kur përdoret, kështu që për sa kohë që kamera nuk përdoret, kamera pothuajse do të bëhet një kornizë fotografie, që është një zgjedhje e mirë.Kursimi i energjisë nuk është i parëndësishëm.Ndryshe nga ekranet e bazuara në dritë që konsumojnë vazhdimisht energji, E Ink konsumon energji vetëm kur duhet të rivizatohet.
Ekranet e bojës elektronike kanë gjithashtu disavantazhe.Gjëja më e madhe është shpejtësia.Krahasuar me ekranet e bazuara në dritë, duhet vetëm më shumë kohë për të ndezur ose fikur çdo piksel.Një tjetër disavantazh është rifreskimi i ekranit.Monitori më i shtrenjtë E Ink mund të rifreskohet pjesërisht, por modeli më i lirë do të rivizatojë të gjithë ekranin sa herë që ndodh ndonjë ndryshim.Efekti është që ekrani bëhet bardh e zi dhe më pas imazhi shfaqet me kokë poshtë përpara se të shfaqet imazhi i ri.Duhet vetëm një sekondë për të pulsuar, por shtohet.Në përgjithësi, duhen rreth 3 sekonda që ky ekran i veçantë të përditësohet nga koha kur shtypet butoni deri në momentin kur fotografia shfaqet në ekran.
Një tjetër gjë që duhet mbajtur parasysh është se, ndryshe nga ekranet e kompjuterëve që shfaqin desktop dhe minj, ju duhet të jeni të ndryshëm me ekranet e bojës elektronike.Në thelb, ju po i thoni monitorit të shfaqë përmbajtjen një piksel në një kohë.Me fjalë të tjera, kjo nuk është plug and play, ju duhet një kod për ta arritur këtë.Sa herë që bëhet një fotografi, funksioni i vizatimit të figurës në monitor ekzekutohet.
Waveshare ofron drejtues për ekranet e tij, por dokumentacioni i tij është i tmerrshëm.Planifikoni të kaloni pak kohë duke luftuar me monitorin përpara se të funksionojë siç duhet.Ky është dokumentacioni i ekranit që përdor.
Ekrani ka 8 tela, dhe ju do t'i lidhni këto tela me kunjat e Raspberry Pi.Normalisht, mund të përdorni vetëm kordonin që vjen me monitorin, por duke qenë se po punojmë në një hapësirë të ngushtë, më duhet ta zgjas skajin e kordonit jo shumë lart.Kjo kursen rreth një çerek inç hapësirë.Unë mendoj se një zgjidhje tjetër është prerja e më shumë plastikës nga printeri i faturave.
Për të lidhur ekranin me pjesën e pasme të Polaroid, do të shponi katër vrima.Monitori ka vrima për montim në qoshe.Vendoseni ekranin në vendin e dëshiruar, sigurohuni që të lini një hapësirë më poshtë për të ekspozuar letrën e faturës, më pas shënoni dhe shponi katër vrima.Më pas shtrëngoni ekranin nga mbrapa.Do të ketë një hendek 1/4 inç midis pjesës së pasme të Polaroid dhe pjesës së pasme të monitorit.
Ju mund të mendoni se ekrani elektronik i bojës është më i mundimshëm sesa ia vlen.Ju mund të keni të drejtë.Nëse jeni duke kërkuar për një opsion më të thjeshtë, mund t'ju duhet të kërkoni një monitor të vogël me ngjyra që mund të lidhet përmes portës HDMI.Disavantazhi është se gjithmonë do të shikoni desktopin e sistemit operativ Raspberry Pi, por avantazhi është se mund ta lidhni dhe ta përdorni.
Mund t'ju duhet të rishikoni se si funksionon printeri i faturave.Ata nuk përdorin bojë.Në vend të kësaj, këta printera përdorin letër termike.Nuk jam plotësisht i sigurt se si u krijua letra, por mund ta mendoni si një vizatim me nxehtësi.Kur nxehtësia arrin 270 gradë Fahrenheit, krijohen zona të zeza.Nëse rrotulla e letrës duhet të jetë mjaft e nxehtë, ajo do të bëhet plotësisht e zezë.Avantazhi më i madh këtu është se nuk ka nevojë të përdorni bojë, dhe në krahasim me filmin e vërtetë Polaroid, nuk kërkohen reaksione kimike të komplikuara.
Ka edhe disavantazhe të përdorimit të letrës termike.Natyrisht, ju mund të punoni vetëm bardh e zi, pa ngjyra.Edhe në gamën bardh e zi, nuk ka nuanca gri.Ju duhet ta vizatoni imazhin plotësisht me pika të zeza.Kur përpiqeni të merrni sa më shumë cilësi nga këto pika, pashmangshmërisht do të bini në dilemën e të kuptuarit të nervozizmit.Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet algoritmit Floyd-Steinberg.Do të të lë të largohesh vetë nga ai lepur.
Kur përpiqeni të përdorni cilësime të ndryshme të kontrastit dhe teknika të ndryshme, në mënyrë të pashmangshme do të hasni në shirita të gjatë fotografish.Kjo është pjesë e shumë selfie-ve që kam përmirësuar në daljen ideale të imazhit.
Personalisht, më pëlqen pamja e imazheve të turbullta.Kur na mësuan se si të pikturonim me stippling, kjo më kujtoi klasën time të parë të artit.Është një pamje unike, por është e ndryshme nga gradimi i qetë i fotografisë bardh e zi që ne jemi trajnuar ta vlerësojmë.E them këtë sepse kjo aparat fotografik devijon nga tradita dhe imazhet unike që prodhon duhet të konsiderohen si "funksioni" i kamerës, jo si "bug".Nëse duam foton origjinale, mund të përdorim çdo aparat tjetër të konsumit në treg dhe të kursejmë para në të njëjtën kohë.Çështja këtu është të bëni diçka unike.
Tani që e kuptoni printimin termik, le të flasim për printerët.Printeri i faturave që përdora është blerë nga Adafruit.Bleva "Paketa fillestare e printerit me mini termike" të tyre, por mund ta blini veçmas nëse është e nevojshme.Në teori, nuk keni nevojë të blini një bateri, por mund t'ju duhet një përshtatës energjie në mënyrë që ta lidhni atë në mur gjatë testimit.Një tjetër gjë e mirë është se Adafruit ka mësime të mira që do t'ju japin besim se gjithçka do të vazhdojë normalisht.Filloni nga kjo.
Shpresoj se printeri mund të përshtatet me Polaroid pa ndonjë ndryshim.Por është shumë i madh, kështu që do t'ju duhet të prisni kamerën ose të shkurtoni printerin.Zgjodha të rifinisja printerin sepse një pjesë e apelit të projektit ishte të ruante sa më shumë pamjen e Polaroidit.Adafruit shet gjithashtu printera faturash pa këllëf.Kjo kursen pak hapësirë dhe disa dollarë, dhe tani që e di se si funksionon gjithçka, mund ta përdor atë herën tjetër që të ndërtoj diçka të tillë.Megjithatë, kjo do të sjellë një sfidë të re, përkatësisht si të përcaktohet se si të mbahet rrotulla e letrës.Projektet si ky kanë të bëjnë me kompromise dhe sfidat e zgjedhjes për të zgjidhur.Ju mund të shihni poshtë fotos këndin që duhet të pritet për të përshtatur printerin.Kjo prerje do të duhet gjithashtu të ndodhë në anën e djathtë.Gjatë prerjes, kini kujdes që të shmangni telat e printerit dhe pajisjet e brendshme elektronike.
Një problem me printerët Adafruit është se cilësia ndryshon në varësi të burimit të energjisë.Ata rekomandojnë përdorimin e një furnizimi me energji 5v.Është efektiv, veçanërisht për printimin e bazuar në tekst.Problemi është se kur printoni një imazh, zonat e zeza priren të bëhen më të ndritshme.Fuqia e nevojshme për të ngrohur të gjithë gjerësinë e letrës është shumë më e madhe se kur printoni tekst, kështu që zonat e zeza mund të bëhen gri.Është e vështirë të ankohesh, këta printera nuk janë krijuar për të printuar foto në fund të fundit.Printeri nuk mund të gjenerojë nxehtësi të mjaftueshme në të gjithë gjerësinë e letrës në të njëjtën kohë.Provova disa kabllo të tjera rryme me dalje të ndryshme, por nuk pata shumë sukses.Më në fund, në çdo rast, më duhet të përdor bateri për ta fuqizuar, kështu që hoqa dorë nga eksperimenti me kordonin e energjisë.Papritur, bateria e ringarkueshme Li-PO 7,4 V 850 mAh që zgjodha e bëri efektin e printimit të të gjitha burimeve të energjisë që testova më të errët.
Pas instalimit të printerit në kamerë, hapni një vrimë nën monitor për t'u lidhur me letrën që del nga printeri.Për të prerë letrën e faturës, përdora tehun e prerësit të shiritit të paketimit të vjetër.
Përveç daljes së zezë të njollave, një tjetër disavantazh është brezi.Sa herë që printeri ndalon për të kapur të dhënat që ushqehen, ai do të lërë një boshllëk të vogël kur të fillojë të printojë përsëri.Në teori, nëse mund ta eliminoni buferin dhe lejoni që rrjedha e të dhënave të rrjedhë vazhdimisht në printer, mund ta shmangni këtë boshllëk.Në të vërtetë, kjo duket të jetë një opsion.Faqja e internetit Adafruit përmend shtyllat e padokumentuara në printer, të cilat mund të përdoren për t'i mbajtur gjërat në sinkron.Unë nuk e kam testuar këtë sepse nuk e di se si funksionon.Nëse e zgjidhni këtë problem, ju lutemi ndani suksesin tuaj me mua.Ky është një grup tjetër selfie ku mund të shihni qartë grupet.
Duhen 30 sekonda për të printuar foton.Kjo është një video e printerit në punë, kështu që ju mund të ndjeni se sa kohë duhet për të printuar imazhin.Unë besoj se kjo situatë mund të rritet nëse përdoren hackat e Adafruit.Dyshoj se intervali kohor ndërmjet printimit është vonuar artificialisht, gjë që e pengon printerin të tejkalojë shpejtësinë e tamponit të të dhënave.E them këtë sepse lexova që avancimi i letrës duhet të sinkronizohet me kokën e printerit.Mund të kem gabim.
Ashtu si ekrani i bojës E, duhet pak durim që printeri të funksionojë.Pa një drejtues printimi, në fakt po përdorni kodin për të dërguar të dhëna direkt në printer.Në mënyrë të ngjashme, burimi më i mirë mund të jetë faqja e internetit e Adafruit.Kodi në depon time të GitHub është përshtatur nga shembujt e tyre, kështu që nëse hasni vështirësi, dokumentacioni i Adafruit do të jetë zgjedhja juaj më e mirë.
Përveç avantazheve nostalgjike dhe retro, avantazhi i kontrolluesit SNES është se më siguron disa kontrolle për të cilat nuk duhet të mendoj shumë.Më duhet të përqendrohem që kamera, printeri dhe monitori të punojnë së bashku dhe të kem një kontrollues para-ekzistues që mund të hartojë shpejt funksionet e mia për t'i bërë gjërat më të lehta.Përveç kësaj, unë tashmë kam përvojë duke përdorur kontrolluesin tim të kamerës me trazues kafeje, kështu që mund të filloj lehtësisht.
Kontrolluesi i kundërt lidhet përmes një kabllo USB.Për të bërë një foto, shtypni butonin A.Për të printuar foton, shtypni butonin B.Për të fshirë foton, shtypni butonin X.Për të pastruar ekranin, mund të shtyp butonin Y.Unë nuk kam përdorur butonat e fillimit/zgjedhjes ose butonat majtas/djathtas në krye, kështu që nëse kam ide të reja në të ardhmen, ato mund të përdoren ende për veçori të reja.
Sa i përket butonave me shigjeta, butonat majtas dhe djathtas të tastierës do të qarkullojnë nëpër të gjitha imazhet që kam marrë.Shtypja lart aktualisht nuk kryen asnjë veprim.Shtypja do të avancojë letrën e printerit të faturave.Kjo është shumë e përshtatshme pas printimit të figurës, dua të pështyj më shumë letër përpara se ta gris.Duke ditur që printeri dhe Raspberry Pi po komunikojnë, ky është gjithashtu një provë e shpejtë.Shtypa dhe kur dëgjova furnizimin e letrës, e kuptova që bateria e printerit ishte ende duke u ngarkuar dhe gati për t'u përdorur.
Kam përdorur dy bateri në kamerë.Njëra fuqizon Raspberry Pi dhe tjetra fuqizon printerin.Teorikisht, të gjithë mund të funksiononi me të njëjtin furnizim me energji, por nuk mendoj se keni fuqi të mjaftueshme për të funksionuar plotësisht printerin.
Për Raspberry Pi, bleva baterinë më të vogël që mund të gjeja.Të ulur nën Polaroid, shumica e tyre janë të fshehura.Nuk më pëlqen fakti që kordoni i rrymës duhet të shtrihet nga pjesa e përparme në vrima përpara se të lidhet me Raspberry Pi.Ndoshta mund të gjeni një mënyrë për të shtrydhur një bateri tjetër në Polaroid, por nuk ka shumë hapësirë.Disavantazhi i vendosjes së baterisë brenda është se duhet të hapni kapakun e pasmë për të hapur dhe mbyllur pajisjen.Thjesht hiqni baterinë për të fikur kamerën, e cila është një zgjedhje e mirë.
Kam përdorur një kabllo USB me një çelës ndezës/fikje nga CanaKit.Mund të jem paksa shumë e lezetshme për këtë ide.Unë mendoj se Raspberry Pi mund të ndizet dhe fiket vetëm me këtë buton.Në fakt, shkëputja e USB-së nga bateria është po aq e lehtë.
Për printerin, kam përdorur një bateri të ringarkueshme 850 mAh Li-PO.Një bateri si kjo ka dy tela që dalin prej saj.Njëra është dalja dhe tjetra është karikuesi.Për të arritur një "lidhje të shpejtë" në dalje, më duhej të zëvendësoja lidhësin me një lidhës me 3 tela me qëllim të përgjithshëm.Kjo është e nevojshme sepse nuk dua të më duhet të heq të gjithë printerin sa herë që më duhet të shkëput nga rryma.Do të ishte më mirë të kaloja këtu dhe mund ta përmirësoj në të ardhmen.Edhe më mirë, nëse çelësi është në pjesën e jashtme të kamerës, atëherë mund ta shkëput printerin pa e hapur derën e pasme.
Bateria ndodhet prapa printerit dhe e tërhoqa kordonin në mënyrë që të mund të lidhja dhe shkëputja energjinë sipas nevojës.Për të ngarkuar baterinë, sigurohet edhe një lidhje USB përmes baterisë.Unë gjithashtu e shpjegova këtë në video, kështu që nëse doni të kuptoni se si funksionon, ju lutemi shikoni.Siç thashë, përfitimi befasues është se ky cilësim prodhon rezultate më të mira printimi në krahasim me lidhjen direkte me murin.
Këtu më duhet të jap një mohim.Mund të shkruaj Python efektiv, por nuk mund të them se është i bukur.Sigurisht, ka mënyra më të mira për ta bërë këtë, dhe programuesit më të mirë mund të përmirësojnë shumë kodin tim.Por siç thashë, funksionon.Prandaj, unë do të ndaj me ju depon time të GitHub, por me të vërtetë nuk mund të jap mbështetje.Shpresoj se kjo është e mjaftueshme për t'ju treguar se çfarë po bëj dhe ju mund ta përmirësoni atë.Ndani përmirësimet tuaja me mua, do të jem i lumtur të përditësoj kodin tim dhe t'ju jap kredi.
Prandaj, supozohet se keni konfiguruar kamerën, monitorin dhe printerin dhe mund të funksiononi normalisht.Tani mund të ekzekutoni skriptin tim Python të quajtur "digital-polaroid-camera.py".Në fund të fundit, ju duhet të vendosni Raspberry Pi që të ekzekutojë automatikisht këtë skript në fillim, por tani për tani, mund ta ekzekutoni atë nga një redaktues ose terminal Python.Do të ndodhë sa vijon:
U përpoqa të shtoja komente në kod për të shpjeguar se çfarë ndodhi, por diçka ndodhi gjatë nxjerrjes së fotos dhe më duhet të shpjegoj më tej.Kur bëhet fotografia, ajo është një imazh me ngjyra të plota dhe me përmasa të plota.Imazhi ruhet në një dosje.Kjo është e përshtatshme sepse nëse duhet ta përdorni më vonë, do të keni një foto normale me rezolucion të lartë.Me fjalë të tjera, kamera është ende duke krijuar JPG normale si kamerat e tjera dixhitale.
Kur të merret fotografia, do të krijohet një imazh i dytë, i cili është optimizuar për shfaqje dhe printim.Duke përdorur ImageMagick, mund të ndryshoni përmasat e fotografisë origjinale dhe ta konvertoni atë në bardh e zi, dhe më pas të aplikoni dithering Floyd Steinberg.Mund të rris gjithashtu kontrastin në këtë hap, megjithëse kjo veçori është e fikur si parazgjedhje.
Imazhi i ri në fakt u ruajt dy herë.Së pari, ruajeni si një jpg bardh e zi në mënyrë që të mund të shihet dhe përdoret përsëri më vonë.Ruajtja e dytë do të krijojë një skedar me një shtesë .py.Ky nuk është një skedar i zakonshëm imazhi, por një kod që merr të gjithë informacionin e pikselit nga imazhi dhe e konverton atë në të dhëna që mund të dërgohen në printer.Siç e përmenda në seksionin e printerit, ky hap është i nevojshëm sepse nuk ka drejtues printimi, kështu që nuk mund të dërgoni thjesht imazhe normale në printer.
Kur shtypet butoni dhe printohet imazhi, ka edhe disa kode bip.Kjo është opsionale, por është mirë të marrësh disa komente të dëgjueshme për t'ju bërë të ditur se diçka po ndodh.
Herën e kaluar, nuk munda ta mbështes këtë kod, është për t'ju drejtuar në drejtimin e duhur.Ju lutemi përdorni, modifikojeni, përmirësojeni dhe bëjeni vetë.
Ky është një projekt interesant.Në pamje të pasme, unë do të bëj diçka ndryshe ose ndoshta do ta përditësoj në të ardhmen.E para është kontrolluesi.Megjithëse kontrolluesi SNES mund të bëjë pikërisht atë që unë dua të bëj, është një zgjidhje e ngathët.Teli është i bllokuar.Ju detyron të mbani kamerën në njërën dorë dhe kontrolluesin në anën tjetër.Kaq e turpshme.Një zgjidhje mund të jetë heqja e butonave nga kontrolluesi dhe lidhja e tyre direkt me kamerën.Megjithatë, nëse dua ta zgjidh këtë problem, mund të braktis plotësisht SNES dhe të përdor butona më tradicionalë.
Një shqetësim tjetër i kamerës është se sa herë që kamera ndizet ose fiket, mbulesa e pasme duhet të hapet për të shkëputur printerin nga bateria.Duket se kjo është një çështje e parëndësishme, por sa herë që hapet dhe mbyllet pjesa e pasme, letra duhet të kalohet sërish përmes hapjes.Kjo harxhon pak letër dhe kërkon kohë.Mund të lëviz telat dhe telat lidhës nga jashtë, por nuk dua që këto gjëra të ekspozohen.Zgjidhja ideale është përdorimi i një çelësi ndezës/fikës që mund të kontrollojë printerin dhe Pi, i cili mund të aksesohet nga jashtë.Mund të jetë gjithashtu e mundur të qaseni në portën e ngarkuesit të printerit nga pjesa e përparme e kamerës.Nëse jeni duke u marrë me këtë projekt, ju lutem konsideroni zgjidhjen e këtij problemi dhe ndani mendimet tuaja me mua.
Gjëja e fundit e pjekur për të përmirësuar është printeri i faturave.Printeri që përdor është i shkëlqyeshëm për printimin e tekstit, por jo për fotot.Kam kërkuar opsionin më të mirë për të përmirësuar printerin tim termik të faturave dhe mendoj se e kam gjetur.Testet e mia paraprake kanë treguar se një printer faturash i pajtueshëm me 80mm ESC/POS mund të japë rezultatet më të mira.Sfida është të gjesh një bateri të vogël dhe me bateri.Kjo do të jetë një pjesë kyçe e projektit tim të ardhshëm të kamerës, ju lutemi vazhdoni t'i kushtoni vëmendje sugjerimeve të mia për kamerat e printerit termik.
PS: Ky është një artikull shumë i gjatë, jam i sigurt që kam humbur disa detaje të rëndësishme.Meqenëse kamera do të përmirësohet në mënyrë të pashmangshme, do ta përditësoj përsëri.Unë me të vërtetë shpresoj se ju pëlqen kjo histori.Mos harroni të më ndiqni (@ade3) në Instagram që të mund të ndiqni këtë foto dhe aventurat e mia të tjera në fotografi.Behu krijues.
Rreth autorit: Adrian Hanft është një entuziast i fotografisë dhe kamerave, dizajner dhe autor i "User Zero: Inside the Tool" (Përdoruesi Zero: Brenda Veglës).Pikëpamjet e shprehura në këtë artikull janë vetëm ato të autorit.Më shumë vepra dhe vepra të Hanft mund të gjeni në faqen e tij, blogun dhe Instagramin e tij.Ky artikull është publikuar edhe këtu.
Koha e postimit: Maj-04-2021